Noch nie ist ein Jahr so schnell vergangen wie das erste Jahr mit meinem kleinen Sohn! Aber es liegen noch mindestens zwei kalte Monate vor uns und ich möchte als Jahresabschluss meine Lieblingsdüfte der kalten Jahreszeit mit euch teilen. Hier sind sie, wie immer in willkürlicher Reihenfolge.

Heeley: Agarwoud
Wenn einer einen Oud-Duft zaubern kann, der umwerfend und moderat zugleich ist, dann der Purist James Heeley. Bei Agarwoud bin sogar ich schwach geworden. Rose und Adlerholz sind zugegebenermaßen eine gängige Kombination und doch sticht dieses Extrait de Parfum aus der Masse heraus. Agarwoud hat eine Tiefe, die berührt, verführt und kokettiert, doch niemals umhaut. Mit Worten nicht zu beschreiben. Touché. Das Lustige an der Geschichte ist, dass James Heeley vor einiger Zeit zu mir im Interview sagte, dass Oud in Reinform wie der Hintern einer ungewaschenen Ziege rieche und dass man als Parfümeur anfange, die unvorstellbarsten Dinge zu mögen. Ich denke, er hat damals schon mit Oud experimentiert. In einem Blog las ich folgenden Kommentar über den Duft: „They want a lot for this, but I’ll give it to them gladly.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Byredo: 1996
1996 ist unglaublich schön. Die Geschichte dahinter: 1996 war ursprünglich ein Private Blend. Das Fotografenpaar Inez van Lamsweerde und Vinoodh Matadin hatten ihn nach einem Foto, besagtem ‚Kirsten 1996‘ für ihre Freunde kreieren lassen. Das Ganze war so ein großer Erfolg, dass der Duft schließlich in die offizielle Range von Byredo aufgenommen wurde. 1996 ist ein traumhaft schöner Amber-Duft, mit pudrigem Retro-Charme und hintergründigem Weihrauch-Charakter. Cremige Vanille, edles Leder, Vintage-Guerlain-Style.

Van Cleef & Arpels: Rose Velours
War im Sommer wunderschön und ist in der Kälte noch samtiger. Hier die ausführliche Review.

Coudray: Ambre et Vanille
Diesen Duft habe ich im Sommer entdeckt und mich schon auf den Winter gefreut. Ambre et Vanille ist einer der köstlichsten Amber-Düfte überhaupt: pudrig, cremig und süß wie Crème Brûlée und Babypuder. Ambre et Vanille hat von Anfang an nicht diesen typischen medizinischen Touch, den Amber-Düfte manchmal ausstrahlen, bevor sie sich sanft entwickeln. Gibt es eine bessere Kombination als Amber und Vanille? Ich finde nicht.

Atkinsons: The Odd Fellow’s Bouquet
Einer der besten balsamischen Tabakdüfte, die ich kenne, und wie ich hörte der unerwartete Bestseller des Hauses Atkinsons. Ich habe darüber alles gesagt, hier könnt ihr die gesamte Review lesen.

Escentric Molecules: Molecule 01
Molecule 01 habe ich meinem Freund zu Weihnachten geschenkt und damit auch mich glücklich gemacht. Molecule 01 ist einer der gelungensten Düfte unserer Zeit, da können sich die Kritiker die Finger wund schreiben von wegen nur ein chemischer Duftstoff blablabla. Jeder, den ich kenne, liebt diesen Duft und wenn jemand damit einen Raum betritt, dann fällt er auf. Molecule 01 riecht wie warme Haut nach einem Saunabesuch mit anschließendem Eisbad. Frisch und warm mit samtiger Zedernholz-Note. Ich glaube das trifft es. Für mich zumindest. Und da er jetzt auch endlich wieder bei uns steht, kann ich ihn ja auch ab und zu stibitzen.

Comme des Garçons: Kyoto
Kyoto ist Teil der Series 3 Incense von Comme des Garçons und für mich der absolute Klassiker für den Winter. Im Gegensatz zu schweren Weihrauchdüften, die mir Kopfschmerzen bereiten, ist Kyoto ein leichter, meditativer Weihrauchduft, dessen trockene Zedernholz-Note ich liebe. Eine absolut gelungene Komposition vom Meister der Weihrauchdüfte – Bertrand Duchaufour.

Oscar de la Renta: Santo Domingo
Santo Domingo ist aus der Essential Luxuries Kollektion von Oscar de la Renta und eine Hommage an seinen Geburtsort in der Dominikanischen Republik. Ein durch und durch männlicher Duft mit Zitrusnoten, Tabak und Patchouli. Süß-würzig und ganz, ganz köstlich! Ich gebe zu, dass er mich etwas an Zino von Davidoff erinnert, aber den fand ich schon immer schön, das gestehe ich hiermit. War ja auch einer der großen Düfte der 1980/90er Jahre. Die sechs Düfte für die Essential Luxuries Kollektion kreierte Parfümeurin Calice Becker.

Chanel: N° 5
Was soll ich sagen. Dass mir erst vor ein paar Monaten wieder eingefallen ist, dass ich mit 18 Jahren ein Praktikum in einer Parfümerie gemacht habe. Wie konnte ich das vergessen! Damals schon wunderten sich die Damen über meinen ausgeprägtes Gespür für Düfte und machten täglich Blindtests mit mir. Was ich am Ende mit nach Hause nahm, war die Begeisterung für Parfüm und jede Menge Chanel-Miniaturen – Coco und N° 5. Und dieses Jahr habe ich N° 5 wiederentdeckt. Allerdings mag ich ihn nur in minimalster Dosierung. Hört auf Marilyn, nur ein Tropfen. Leider riecht die aktuelle Version bei manchen Menschen einfach nur nach Haarspray.

Chloé: Chloé
Ich glaube mein Sohn liebt diesen Duft, denn von allen Flakons, die ich ihm hin und wieder unter die Nase halte (er wird bestimmt Parfümeur), zaubert dieser Duft ein breites Lächeln auf sein Gesicht. Riecht halt nach Mama. Trage ich ja auch am häufigsten. Ich habe schon so oft darüber geschrieben, dass sich weitere Kommentare erübrigen.

Welche Düfte machen euch in der kalten Jahreszeit glücklich? 

Foto: via Modern Hepburn

Wer sich im Frühsommer in Paris tummelt, kann eine Ausstellung über Chanel N° 5 im Palais de Tokyo besuchen – N° 5 Culture Chanel. Gezeigt werden Kunstwerke, Fotografien und Archive, die Einblick in die vielseitigen Inspirationsquellen geben, die einst Einfluss auf die Schöpfungen und die Welt von Coco Chanel nahmen.

„Im Jahr 1921 lancierte Gabrielle Chanel ihr erstes Parfum – N° 5. Zur Komposition des Dufts zog sie Ernest Beaux hinzu, einen französischen Parfum-Kreateur, den sie im Jahr 1920 in Grasse traf. Gemeinsam schufen sie ein Parfum „mit dem Duft einer Frau“, wie Mademoiselle Chanel es beschrieb. Durchdacht wie ein Designer-Kleid war N° 5 der erste „abstrakte“ Duft. Im Gegensatz zu den zu dieser Zeit modernen Düften, die oft aus einem einzigen „figurativen“ Duftstoff wie Rose, Jasmin oder Flieder bestanden, hatte N° 5 keinen erkennbaren Grundton unter den 80 Zutaten, aus denen seine Zusammensetzung besteht.

Auf neuartige Weise evozierte N° 5 eine geheimnisvolle Blume. Diese olfaktorische Revolution gewann und ließ alle anderen Düfte in den Hintergrund rücken. Als Mademoiselle Chanel ihr N° 5 konzipierte, wusste sie, dass dieses ein Manifest werden würde. So entschied sie sich, trotz der bestehenden Konventionen, bewusst dafür, keinen typischen Namen zu wählen, sondern eine Laborproben-Zahl als Bezeichnung zu verwenden, die zudem ihre Glückszahl war.

Die gleiche minimalistische Präzision wurde auch bei dem visuellen Part angewandt. Grafische Ecken in Kombination mit klaren Linien. Eingefasst in weiß-goldener Hülle mit schwarzer Umrahmung spiegelt der Flakon die klaren Silhouetten wider, die sich auch in ihren Mode-Kreationen finden.

Gabrielle Chanel wusste, dass sie sich durch diese Radikalität in die Avantgarde ihrer Zeit begeben würde – das Schicksal von N° 5 war es, eine Ikone der Moderne zu werden.“

5. Mai bis 5. Juni 2013
Palais de Tokyo
13 Avenue du Président Wilson
75116 Paris 

www.5-culturechanel.com

Und hier folgt der zweite Streich… auch nicht besser, sorry Brad.

Zum Video hier klicken.

Coco Noir oder soll ich sagen Wenn die Gondeln trauer tragen? Denn als Inspiration für Coco Noir diente Parfumeur Jacques Polge Coco Chanels Venedig-Reise im Jahre 1920. Um den Tod ihres Geliebten Boy Chapel zu verarbeiten, fuhr sie in die italienische Hafenstadt. Beeindruckt von der Opulenz der byzantinischen Paläste, sollten diese Eindrucke ihr Leben nachhaltig beeinflussen.

Pünktlich zum Geburtstag von Coco Chanel, dem 19. August, hat Chanel seinen Flanker Coco Noir im klassisch-eleganten, schwarzen Glasflakon gelauncht. Nachdem Guerlain das kleine Schwarze, mit dem Coco Chanel berühmt wurde, als Duft La petite robe noire auf den Mark brachte, ist Coco Noir kein schlechter Schachzug. Viele Parfums mit dem Zusatz Noir oder Black hatten in der Vergangenheit großen Erfolg, man nehme Black Orchid von Tom Ford, Back to Black von By Kilian, die Klassiker Arpège von Lanvin oder Narcisse Noir von Caron. Black sells.

Vom Duft her hat Coco Noir für mich weniger vom orientalisch-schweren Coco, als vom verspielt-süßen Coco Mademoiselle. Für mich riecht Coco Noir wie ein Coco Mademoiselle Eau du Soir. Die Coco Fans werden wohl eher enttäuscht sein.

Coco Noir ist verführerisch und ja – süß. Ich finde ihn sogar süßer als Coco Mademoiselle (ich benutze allerdings die Brume Fraîche Version, die ist am allerbesten), nahezu so süß wie Flowerbomb von Viktor & Rolf. Und es erinnert auch an die ganze Riege, angefangen bei Flowerbomb, Miss Dior Chérie, Mademoiselle Coco oder Jimmy Choo. Soll heißen, ich sehe den Duft eher rosa als schwarz.

Auf dem Papier riecht Coco Noir sehr intensiv. Auf der Haut hat man das Gefühl, er würde schnell verduften, doch das täuscht. Der Duft ist sehr haltbar und noch am nächsten Tag sehr intensiv an Kleidung, Haut und Haaren zu riechen. Er ist eine Ansage, aber er erschlägt nicht und das ist der Gegensatz zu Flowerbomb. Coco Noir ist das, was man im Englischen einen fruitchouli nennt. Einen fruchtigen Patchouli-Duft. Frisch-süß in der Kopfnote, süß-fruchtig im Herzen und moschusartig-holzig-süß und verführerisch in der Basis. Was sticht heraus? Für mich ist es die pfeffrige Note, die über der Süße liegt und dem Duft vor der Banalität bewahrt. Coco Noir ist gut gemacht, aber er ist nicht wahnsinnig innovativ. Dennoch mag ich seine Sinnlichkeit, die leicht orientalisch angehaucht ist, aber nicht mit der strengen Würze eines Coco vereinnahmt. Dafür stehen die floralen Elemente von Rose und Jasmin mehr im Vordergrund, werden auf Vanille weich gebettet und mit einer herben Spitze von Geraniumblatt entzerrt.

Zugegeben, ich habe etwas ganz anderes erwartet und bin dennoch nicht enttäuscht. Coco Noir ist für mich eine schöne Alternative zu Coco Mademoiselle und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Duft ein Bestseller wird.

Kategorie: Damen

Jahr: 2012

Parfumeur: Jacques Polge

Noten: Grapefruit, Bergamotte, rosa Pfeffer, Jasmin, Rose, Narzisse, Geranienblatt, Vetiver, Sandelholz, Patchouli, Weihrauch, Vanille, Tonkabohne, Moschus

www.chanel.com

Ich weiß, ich bin spät dran mit dieser Rezension, doch irgendwie habe ich mich davor gedrückt. Warum? Weil ich ebenso neugierig auf N°19 Poudré gewartet hatte, wie alle anderen. Als er dann endlich gelauncht wurde – am 19. August, dem Geburtstag von Coco Chanel, – kam die große Enttäuschung und ich habe den Duft erst einmal in meinen Parfumschrank verbannt. Dort stand er, bis er mir vor ein paar Tagen wieder in die Hände fiel.

Méchant Loup Thierry von Olfactorum hat es auf den Punkt gebracht, als er den Duft Infusion N°19 nannte. „Erinnert mich an Infusion d’Iris von Prada“, war auch mein erster Gedanke. Doch die Düfte entwickeln sich ganz unterschiedlich und nach anfänglichen Gemeinsamkeiten, gewinnt Prada ganz eindeutig das Rennen.

Ich bin ein großer Fan des Hauses Chanel und betrachte mit großem Interesse die Fashion Shows, die Karl Lagerfeld Saison für Saison inszeniert. Leider ist N°19 Poudré nicht gelungen. Als ich ihn das erste Mal trug, kam mein Freund entsetzt auf mich zu und fragte, was ich für einen tantigen Duft tragen würde. Ich muss ihm zustimmen. Leider.

N°19 Poudré wurde von Jacques Polge und Christopher Sheldrake kreiert. Letzerer hatte 2010 für Serge Lutens den sehr exzentrischen Bas de Soie entworfen, einen Irisduft, der durch metallische Noten und die Kombination mit Hyazinthe extrem modern wirkt. Wir reden also von einem sehr erfahrenen Team und dennoch: sprüht man beide Parfums auf Teststreifen oder auf der Haut auf, bleibt nach wenigen Stunden Infusion d’Iris strahlend, klar, elegant und einfach traumhaft schön, während N°19 Poudré sich klammheimlich verabschiedet hat und nur noch als Spur einer mit Moschus angereicherten Iris wahrnehmbar ist. Wie der Lippenstift-Abdruck der Tante – pudrig, altmodisch-wachsig und unangenehm. Plus diese typische – ich  nenne sie immer ‚Chanel-Note‘ – die nicht zu beschreiben ist.

Bleiben wir doch einfach beim Original N°19, das damals von Henry Robert kreiert wurde und seiner Zeit so extrem voraus war, dass es heute sogar Konkurrenz mit Martin Margiela’s Untitled aufnehmen könnte. 1970 meets 2010.

Kategorie: Damen

Jahr: 2011

Parfumeur: Jacques Polge & Christopher Sheldrake

Noten: Neroli, Mandarine, Jasmin, Iris, Moschus, Vetiver, Tonkabohne

www.chanel.com