Ich habe ein Problem mit kühlen Noten. Parfum ist für mich etwas sehr Sinnliches und auch ein Cologne kann durchaus erfrischend und sinnlich sein – wenn es gut gemacht ist. Ich bin eine Frau und möchte mich auch so fühlen. Auch mein Freund, der Weihrauchdüfte liebt, war mit L’Eau Froide nicht zu begeistern.

L’Eau Froide löst etwas in mir aus, das schon Craft von Andrea Maack, M/Mink von Byredo und die Blood Concept Linie bewirkt haben: mir wird von metallischen Noten übel.

Um Euch dennoch einen Einblick zu geben, was in der Flasche ist: Während L’Eau ein sauberer Ambroxan-Rausch war, ist L’Eau Froide einfach wie L’Eau, nur mit Weihrauch und dieser merkwürdigen aquatischen Note. Kalt, ja. Vergleichbar mit dem Gefühl einer Mentholzigarette, die man in der Eiseskälte draußen vor der Tür raucht – aber irgendwie nicht in sich stimmig. Die Kombination von Weihrauch mit Minze und Meeresbrise ist befremdlich. Der Duft ist metallisch und klirrend kalt auf der Haut, so, wie kühlende Duschgels mit Menthol sich anfühlen.

Ich bin definitiv kein Kaltblüter, sondern bevorzuge warme, holzige, würzige und sonnige Weihrauchdüfte, wie Ouarzazate von Comme des Garçons oder Louanges Profanes von Parfumerie Générale.

L’Eau Froide ist ab März weltweit erhältlich. Wer es schon früher haben möchte, der muss sich an den Palais Royal in Paris wenden.

Mögt ihr kühle Düfte und wann tragt ihr sie? Hat schon jemand L’Eau Froide getestet? Ich freue mich über Eure Meinung!

Kategorie: unisex

Parfumeur: Christopher Sheldrake

Jahr: 2011

Noten: Lavendel, aquatischer Akkord, Moschus, Vetiver, Minze, Somalischer Weihrauch

www.sergelutens.com

Photo: Nirrimi Hakanson

Ich weiß, ich bin spät dran mit dieser Rezension, doch irgendwie habe ich mich davor gedrückt. Warum? Weil ich ebenso neugierig auf N°19 Poudré gewartet hatte, wie alle anderen. Als er dann endlich gelauncht wurde – am 19. August, dem Geburtstag von Coco Chanel, – kam die große Enttäuschung und ich habe den Duft erst einmal in meinen Parfumschrank verbannt. Dort stand er, bis er mir vor ein paar Tagen wieder in die Hände fiel.

Méchant Loup Thierry von Olfactorum hat es auf den Punkt gebracht, als er den Duft Infusion N°19 nannte. „Erinnert mich an Infusion d’Iris von Prada“, war auch mein erster Gedanke. Doch die Düfte entwickeln sich ganz unterschiedlich und nach anfänglichen Gemeinsamkeiten, gewinnt Prada ganz eindeutig das Rennen.

Ich bin ein großer Fan des Hauses Chanel und betrachte mit großem Interesse die Fashion Shows, die Karl Lagerfeld Saison für Saison inszeniert. Leider ist N°19 Poudré nicht gelungen. Als ich ihn das erste Mal trug, kam mein Freund entsetzt auf mich zu und fragte, was ich für einen tantigen Duft tragen würde. Ich muss ihm zustimmen. Leider.

N°19 Poudré wurde von Jacques Polge und Christopher Sheldrake kreiert. Letzerer hatte 2010 für Serge Lutens den sehr exzentrischen Bas de Soie entworfen, einen Irisduft, der durch metallische Noten und die Kombination mit Hyazinthe extrem modern wirkt. Wir reden also von einem sehr erfahrenen Team und dennoch: sprüht man beide Parfums auf Teststreifen oder auf der Haut auf, bleibt nach wenigen Stunden Infusion d’Iris strahlend, klar, elegant und einfach traumhaft schön, während N°19 Poudré sich klammheimlich verabschiedet hat und nur noch als Spur einer mit Moschus angereicherten Iris wahrnehmbar ist. Wie der Lippenstift-Abdruck der Tante – pudrig, altmodisch-wachsig und unangenehm. Plus diese typische – ich  nenne sie immer ‚Chanel-Note‘ – die nicht zu beschreiben ist.

Bleiben wir doch einfach beim Original N°19, das damals von Henry Robert kreiert wurde und seiner Zeit so extrem voraus war, dass es heute sogar Konkurrenz mit Martin Margiela’s Untitled aufnehmen könnte. 1970 meets 2010.

Kategorie: Damen

Jahr: 2011

Parfumeur: Jacques Polge & Christopher Sheldrake

Noten: Neroli, Mandarine, Jasmin, Iris, Moschus, Vetiver, Tonkabohne

www.chanel.com

Seit Wochen schleiche ich um den violetten Flakon herum. Meine Freundinnen kommen und gehen und verlieben sich reihum in De Profundis. Mich berührt der Duft nicht.

Als Kind habe ich Chrysanthemen merkwürdigerweise geliebt – weniger aufgrund ihres Geruchs, als wegen ihres Aussehens. Heute zählen sie nicht mehr zu meinen Lieblingsblumen und ich bin ein eher seltener Gast auf Friedhöfen. Ich mag den Gedanken, dass Menschen in meinem Herzen weiterleben. Die Blumen des Bösen von Charles Baudelaire, die unter anderem als Inspiration für diesen seltsamen Duft dienten, bevorzuge ich in Buchform.

Diese sonderbare Blume sitzt auf einem Moschuskissen wie ein Vorwurf. Ist es die Farbe des Parfums, die mich abschreckt? „Warum liebst Du mich nicht?“ – „Ich kann es Dir nicht sagen. Vielleicht, weil Du aussiehst wie Gift und ich das Leben liebe.“

Immer wieder habe ich einen Tropfen De Profundis auf meinem Handrücken aufgetragen und neugierig daran geschnuppert. In der Tiefe rieche ich warme Haut, aber der Begräbnis-Geruch dominiert. Insgesamt wirkt der Duft leider sehr synthetisch. De Profundis ist süß, aber beißend. Die Basis mit Moschus ist nicht schlecht, aber zu sauber um verführerisch zu wirken, insgesamt wirkt mir alles zu konstruiert, sehr aldehydisch. Der Duft bleibt nah an der Haut und verfliegt dann relativ schnell.

Mein Herz konnte De Profundis nicht erobern. Und jetzt können meine Freunde kommen und sich die Beute teilen.

Was denkt ihr über De Profundis, hat ihn schon jemand ausprobiert?

De Profundis gehört zur Paris Exclusive Range, soll heißen er wird nur im Palais Royal verkauft und nicht exportiert. Wer in nächster Zeit nicht nach Paris kommt, kann den Duft aber auch über die Serge Lutens Homepage online bestellen.

Kategorie: unisex

Jahr: 2011

Parfumeur: Christopher Sheldrake

Noten: Chrysantheme, Dahlie, Veilchen, grüne und holzige Noten

www.sergelutens.com

Ich frage mich, was mit Monsieur Lutens geschehen ist, irgendetwas ist anders. Das erste Mal fiel es mir bei Bas de Soie auf. Die Parfums werden floraler, transparenter, sind weniger orientalisch, nicht mehr opulent würzig. Es ist als hätte das Französische das Orientalische überlagert und ich muss sagen, dass mir das Marokkanische, exotisch Fremdartige, fehlt.

Vitriol d’oeillet ist geradlinig und leicht, ein Nelkenduft, der zwar mit unterschiedlichen Gewürzen gespickt ist, jedoch sind diese auf ein Minimum reduziert. Sie bewirken ein leichtes Lakritz-Aroma, das sich in einer sanft-pudrigen Basis mit Moschus verliert. Ab und an hat man das Gefühl als blinzele ein Veilchen durch. Als ich das erst Mal von dem Duft hörte, dachte ich, dass es wieder in die arabische Richtung geht, aber Vitriol d’oeillet ist auf seine Weise sehr französisch und elegant, ähnlich Bas de Soie. Weniger Schärfe, weniger Intensität. Vielleicht etwas für den frühen Morgen. Ich stelle mir einen Garten im Morgengrauen vor: die Sonne steht kurz davor, durch den diesigen Himmel zu brechen und auch die Blumen sind noch ganz in sich gekehrt. Für mich hat dieser Duft nicht die Rassigkeit und Leidenschaft eines Ganoven, wie im Pressetext angekündigt, ich assoziiere vielmehr eine elegante französische Geschäftsfrau, dezent parfümiert auf dem Weg ins nächste Meeting. Eine Frau, wie man sie in Frankreich mit dem Begriff B.C.B.G. – bon chic bon genre – bezeichnet, was übersetzt so viel bedeutet wie ‚piekfein‘.

Um ehrlich zu sein, würde ich Vitriol d’oeillet nicht tragen. Er ist mir nicht sinnlich genug. Nach einer halben Stunde ist der Duft fast verflogen und ich nehme ihn nur noch als Idee wahr.

Vitriol d’oeillet ist in Deutschland ab September erhältlich.

Kategorie: Damen

Parfumeur: Christopher Sheldrake

Jahr: 2011

Noten: Nelke, Gewürznelke, Cayennepfeffer, schwarzer Pfeffer, rosa Pfeffer, Muskatnuss

www.sergelutens.com